Добавить в закладки

Ремонт и строительство печи для дома: можно ли обойтись своими силами

X

Кирпичные печи для дома — вещь хорошая, но далеко не вечная. Накопив опыт, я расскажу вам, как можно отремонтировать кирпичную печь своими руками, а на «десерт» предложу подробную технологию строительства печки с подбором материала, порядовкой и тонкостями обустройства.

Кирпичная печь всегда была символом уюта и надежности в доме.

Кирпичная печь всегда была символом уюта и надежности в доме.

Самостоятельный ремонт это реально



Рано или поздно абсолютно все сложенные из кирпича дровяные печи для дома, дачи или бани нуждаются в ремонте. Причина здесь одна: кирпичная кладка и металлические детали имеют разный коэффициент теплового расширения, а значит, со временем раствор начинает высыпаться и дым идет в комнату.

Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att14916717622 Материалы.

  • Термостойкий клей для печей и каминов;
table_pic_att14916717623
  • Керамический термостойкий шнур;

При покупке не поленитесь, распакуйте шнур и проверьте его зажигалкой. Сейчас много подделок и вам могут продать бельевую веревку.

  • Еще понадобится глиняно-песчаная смесь и буквально 1 стакан цемента.

Смесь можно приготовить своими руками, но лучше купить готовую печную 2-3 кг вам хватит «с головой».

table_pic_att14916717634 Если керамический шнур найти не удалось, то его можно заменить коалиновой или базальтовой ватой, а также базальт-картоном.

Раньше использовали войлок, пропитанный глинистым раствором, но этот вариант хуже.

Асбест брать не стоит, он вредный для здоровья.

table_pic_att14916717635 Укрепляем варочную плиту.

  • Перед ремонтом печь нужно слегка прогреть, после чего выгрести все из топочной камеры и поддувала;
  • Дальше берете топор, поддеваете варочную плиту и снимаете ее;
table_pic_att14916717646
  • На все проблемные места сразу укажет слой сажи, а выкрошенный из кладки раствор вы и сами увидите;
  • Дальше щеткой и влажной тряпкой вычищаете и вымываете всю сажу на кирпичах и в швах;
  • Все поверхности грунтуем термостойким клеем, разведенным с водой в пропорции 1:1.
table_pic_att14916717647 Укрепление кладки.

Прогрунтованную кладку нам нужно зашпаклевать ремонтной смесью, пропорции состава таковы:

  • Глиняно-песчаная смесь 80 %;
  • Термостойкий клей 10 %;
  • Цемент 10 %;

Все это разводится водой до необходимой консистенции (на видео в этой статье есть инструкция по приготовлению печных растворов).

table_pic_att14916717648 Герметизация плиты.

  • Дальше по кромке топочной камеры наносим островки термостойкого клея и притапливаем в них наш термостойкий шнур;
table_pic_att14916717659
  • Кладем плиту на свое место и периметр обмазываем ремонтной смесью.
table_pic_att149167176510 Ремонт дверок.

Дверцы кирпичных отопительных печей замуровываются в кладку, поэтому не пытайтесь их снять полностью.

  • Сначала возьмите нож или тонкую отвертку и вычистите весь старый раствор по периметру;
  • Затем зазор нужно будет вымыть и прогрунтовать клеем, разведенным с водой;
  • Дальше пропитываете шнур или термостойкую вату ремонтным раствором и забиваете все щели;
  • После этого нужно тем же раствором обмазать периметр дверок.
table_pic_att149167176511 В принципе все, кирпичная печь для дома своими руками отремонтирована, перед тем как сделать первую протопку, дайте раствору высохнуть хотя бы сутки.

Тонкости возведения печи

Могу вас заверить, что печь из кирпича своими руками выстроить вполне реально, но новичкам не стоит сразу хвататься за сложные проекты.

Пару слов о выборе конструкции

  • Одними из самых простых считаются отопительные дровяные печи, но там нет варочной плиты, они предназначены только для обогрева помещений и поэтому, не каждому хозяину такая конструкция подойдет;
Отопительные печи типа «Голландка» привлекают своими скромными габаритами.

Отопительные печи типа «Голландка» привлекают своими скромными габаритами.

  • Что касается печей длительного горения, то я рекомендую их делать из металла. При работе на дровах температура в топке там относительно невелика, плюс кирпичная кладка еще ее погасит, в результате КПД будет довольно низким.
    Для интересующихся стоит посмотреть видео;

  • К таким конструкциям как русская печь без опыта лучше вообще не приближаться, схема и порядовка у этих моделей самая сложная. Относительно доступной для строительства своими руками считается русская печь конструктора Я.Г. Парфирьева;
Русские печи конструкции Я.Г. Парфирьева доступны для самостоятельного возведения.

Русские печи конструкции Я.Г. Парфирьева доступны для самостоятельного возведения.

  • Наиболее подходящим вариантом, как для дома, так и для дачи будет печь отопительная дровяная универсальная, в которую встроена варочная плита, духовка, сушилка и даже лежанка. О строительстве именно такой печи мы далее и будем говорить.

Вообще определение дровяная печь не совсем верно, топки всех современных кирпичных печей изнутри футеруются шамотным кирпичом, а значит, могут работать на любом твердом топливе, от сухого торфа, до антрацита и даже кокса.

Подготовка к строительству

В подготовке есть 3 главных момента:

  1. Подготовка инструмента;
  2. Закупка материала;
  3. Закладка фундамента конструкции.
Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att149167176813 Инструмент.

Помимо изображенного слева инструмента вам еще понадобится:

  • Строительный уровень (пузырьковый);
  • Болгарка;
  • Отбивка (мелованный шнур);
  • Электродрель с миксерной насадкой;
  • Несколько ведер.

Для резки кирпича желательно купить или где-нибудь взять плиткорез с водяным охлаждением, стоит он от 4 тыс./руб., потому как болгарка с таким объемом не справится.

table_pic_att149167176814 Кирпич красный — нужно брать только обожженный полнотелый.

  • М-150 подходит только для кладки внутренних частей печи, цена около 6 руб./шт.;
  • М-250 универсальный, подходит для всего, цена 8–10 руб./шт.;
  • М-500 считается облицовочным, но если средств хватает можно использовать везде, цена от 10руб. /шт.
table_pic_att149167176915 Кирпич шамотный.

Нужен для футеровки топки. В домашних печах используются ШБ-5, ШБ-6, ШБ-8. Цена на него стартует от 46 руб./шт.

Раствор кладочный.

На него кладется красный кирпич. Такой раствор конечно можно сделать своими руками, но дилетантам лучше купить готовый, я рекомендую смеси от печного дома Макаровых.

table_pic_att149167177416 Мертель.

Мертель это смесь для кладки шамотного кирпича, я использую марку МШ-28 производства Боровичского комбината, еще неплохую смесь делает «Сухой лог».

table_pic_att149167177417 Металлические детали.

  • Дверцы топки;
  • Дверцы поддувала;
  • Прочистные люки;
  • Варочная плита;
  • Задвижки;
  • Духовка;
  • Колосниковая решетка;
  • Уголок 50х50 мм;
  • Монтажная лента для установки дверец и армирования кладки.
table_pic_att149167177518 Фундамент.

Запомните — фундамент под кирпичную печь заливается отдельно, бетонный монолит не должен даже касаться фундамента дома.

Схема размещена слева, а очередность действий такова:

  • Выкапываете котлован на глубину около метра;
  • Бетонный монолит должен быть шире самой печи на 100 мм;
  • Вниз засыпаете и трамбуете песок с гравием, толщина подушки от 150 мм;
table_pic_att149167177619
  • Связываете арматурный каркас из прута 8–10 мм, с ячейками 100 мм. Каркас вяжется на все тело монолита;
  • Над землей сбивается опалубка;
table_pic_att149167177720
  • Заливаете бетон и ждете, пока он полностью окрепнет, до 28 суток;
  • Когда фундамент окрепнет, сверху настилается слой гидроизоляции, обычно кладут рубероид в 2 слоя. Дальше можно строить печь.

Приступаем к порядовке

Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att149167177721 Характеристики.

Печь универсальная, в ней есть:

  • Духовой шкаф;
  • Варочная плита;
  • Сушильные камеры — большая и малая;
  • Обогреваемая лежанка.

Кроме того имеется прямой вытяжной канал с задвижкой позволяющий быстро разжечь печь после большого перерыва, либо только для приготовления пищи (без прогрева лежанки).

  • Габариты в основании 2980х770 мм;
  • Высота 2100 мм;
  • Теплоотдача до 5,9 кВт;
  • Печь рассчитана на обогрев помещения 50 м².
table_pic_att149167177822 1 ряд.

Делается сплошным.

table_pic_att149167177923 2–3 ряды (одинаковые).

  • Формируем контур поддувала;
  • Устанавливаем дверцу поддувала и 3 прочистных люка;
  • Формируем нижний дымоходный канал, который начинается от зольника и проходит под всей лежанкой (обозначен желтой стрелочкой).
table_pic_att149167177924 4 ряд.

Обратите внимание:

  1. Дверца над зольником перекрывается подрезанным с обеих сторон под 45º кирпичом;
  2. Следующий ряд перекрытия зольника также соединяется под 45º;
  3. Дымоходный канал позади зольника здесь перекрывается;
  4. На повороте горизонтального дымоходного канала устанавливается кирпич с напуском, он нужен для опоры духовки.

Плюс перекрываем все прочистные люки.

table_pic_att149167178025 5 ряд.

  1. Оставляем зазор для установки духовки, габариты духовки 360х370 мм;
  2. Ставим на ребро шамотный кирпич;
  3. Кладем плашмя шамотный кирпич и срезаем внутренний край под 45º. Из под шамотного, с обеих сторон, должен на 2 см выглядывать красный кирпич, это полочка под колосниковую решетку;
  4. Перекрываем горизонтальный дымоходный канал и начинаем формировать вертикальный дымоход.
table_pic_att149167178026 6–7 ряды (одинаковые).

Формируем и устанавливаем дверцы топливника.

Тыльная стенка топливника уже кладется на ребро.

Крайний кирпич в перегородке под лежанкой кладется с напуском (готовим лежанку к перекрытию).

table_pic_att149167178127 8 ряд.

  1. Вырезаем уголок в шамотном кирпиче для укладки перекрытия дверцы топочной камеры;
  2. Также срезаем шамотный кирпич напротив, формируем окошко для доступа дымовых газов к духовке;
  3. Между задней и боковой стенками из шамота оставляется зазор около 20 мм, это сухой шов, он нужен для компенсации расширения и частичного удаления дымовых газов;
  4. Начинаем формировать перекрытие лежанки.
table_pic_att149167178228 9 ряд.

  1. Перекрытие дверцы из красного кирпича и следующее за ним перекрытие из огнеупора стыкуются с угловой подрезкой;
  2. На шамот с обеих сторон кладем кусочки коалиновой ваты толщиной10 мм;
  3. В этом ряду шамотная футировка по всему периметру, кроме дверец, кладется ниже красного кирпича на 10 мм;
  4. Продолжаем формировать дымоходное окошко;
  5. Полностью перекрываем лежанку.
table_pic_att149167178329 10 ряд.

  1. Делаем вырез под варочную плиту, он должен быть шире плиты на 5 мм;
  2. Слева на коалиновую вату укладываем шамотный кирпич, который частично врезается в кладку красного кирпича;
  3. Справа, между красным и шамотным кирпичом вставляется прокладка из базальт-картона.

Кстати, между шамотной футеровкой топки и красным кирпичом всегда укладывается базальт-картон, плюс духовка перед монтажом оборачивается этим же картоном.

table_pic_att149167178430 Монтируем варочную плиту и по наружному краю печи крепим уголок для защиты от сколов.
table_pic_att149167178531 11 ряд.

Кладка лежанки окончена, теперь мы переходим к самой конструкции.

Здесь мы формируем варочную камеру. Стрелочки указывают на места, где блоки подрезаются под углом и кладутся так же, как над дверцами.

table_pic_att149167178632 Вот как это выглядит после укладки подрезанных блоков.
table_pic_att149167178733 12, 13–14 ряды (одинаковые).

Здесь мы выводим варочную камеру. Обратите внимание: в этих рядах простенок справа кладется в полкирпича.

table_pic_att149167178834 15 ряд.

На этом уровне мы полностью перекрываем колпак позади варочной камеры.

table_pic_att149167179035 16 ряд.

Здесь мы еще раз перекрываем свод заднего колпака и устанавливаем задвижку на канал летнего хода.

Именно канал летнего хода позволяет при необходимости включать и отключать подогрев лежанки и заднего колпака.

Если задвижку открыть, то дымовые газы по летнему каналу уйдут в дымоход.

table_pic_att149167179236 17 ряд.

  • В этом уровне мы перекрываем задвижку летнего хода;
  • Формируем основу верхнего колпака, позади варочной камеры;
  • Устанавливаем 2 дверцы для очистки верхнего колпака;
  • Кладем 2 уголка, которые станут опорой для перекрытия варочной камеры.
table_pic_att149167179337 18 ряд.

Кладем на уголки перекрытие амбразуры варочной камеры и оставляем проход между каналом летнего хода и верхним колпаком.

table_pic_att149167179538 19 ряд.

Полностью перекрываем свод над варочной камерой, оставляем лишь небольшой отдушник размером в полкирпича.

Этот отдушник нужен для выхода паров от приготовления пищи.

table_pic_att149167179639 20 ряд.

Здесь второй раз перекрываем свод над варочной камерой и начинаем формировать основной дымоходный канал, он уже пойдет на трубу.

Кроме того устанавливаем уголок по лицевому краю, он защитит края кладки в сушильных камерах от повреждений.

table_pic_att149167179840 21, 22, 23–24 ряды (одинаковые).

Выводим нижнюю часть обеих сушильных камер и поверх 24 ряда устанавливаем 2 металлических листа.

Промежуточные металлические листы врезаются так же, как варочная плита, то есть, делаем пазы в кирпиче с допуском 5 мм и кладем листы с уплотнением из коалиновой ваты.

Толщина металла 2 мм, Плюс по наружному краю загибается бортик в 20 мм, он будет выступать как ребро жесткости.

table_pic_att149167179941 25–26 ряды (одинаковые).

Поверх 26 ряда мы устанавливаем задвижки для основного дымохода и для вытяжного канала над варочной камерой.

Эти задвижки также утапливаются в кирпич с демпферным зазором.

table_pic_att149167180042 27–28 ряды (одинаковые).

На этих уровнях слева мы выводим общий дымовой канал, который объединяет паровытяжной и дымоходный каналы, а справа продолжаем формировать верхний колпак.

По лицевой кромке устанавливаем еще один уголок, на который ляжет перекрытие сушильных камер.

table_pic_att149167180143 29 ряд.

На этом уровне мы полностью перекрываем нашу печку, причем 2 центральных блока, на которые указывают стрелочки, подрезаются под углом с обеих сторон и только после этого укладываются.

table_pic_att149167180244 30 ряд.

Этот уровень служит для перевязки верхнего перекрытия.

table_pic_att149167180345 31 ряд и далее.

После 30 уровня начинается кладка дымохода, высота здесь уже зависит от высоты кровли.

table_pic_att149167180446 32 ряд или дымоход.

Дымоход имеет размер правильного кирпича. Среди печников такая кладка именуется пятерик, потому что состоит из 5 кирпичей.

Дымоход кладется с перевязкой, так чтобы швы не совпадали, как на фото слева.

table_pic_att149167180647 Слева показана конструкция в разрезе спереди и сзади.

Важные моменты строительства

Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att149167180748 Установка дверок.

Дверки топки и зольника, а также прочистные люки устанавливаются одинаково, общая схема показана слева.

За отверстия в раме привязывается проволока и эта проволока потом замуровывается между рядами кладки.

table_pic_att149167180849 Сейчас вместо отожженой стальной проволоки к раме крепится монтажная лента, которая потом дополнительно фиксируется в кладке саморезом.
table_pic_att149167181050 Но самым надежным и долговечным считается короб из нержавейки, прикрученный болтами по периметру дверок.

На фото видно, как монтируется такой короб. Ширина листа 25 см, но цельным он сделан только на толщину кладки, дальше короб по углам разрезается и сектора загибаются параллельно кладке. Обходится такая конструкция в 300 руб.

Сверху для надежности крепится и замуровывается в кладку стальная лента.

table_pic_att149167181151 Футеровка топки.

Огнеупорный кирпич кладется не совсем так, как красный. Если в кладке красного кирпича толщина швов колеблется от 7 до 12 мм, то шамот буквально склеивается.

Нормальная толщина шва в такой кладке 1–2 мм, максимум составляет 5 мм.

table_pic_att149167181252 При таких тонких швах шамотный кирпич перед укладкой нужно отсортировать и подобрать абсолютно одинаковый, если это не получается, то придется подровнять его болгаркой или шлиф-машинкой.
table_pic_att149167181353 Если топка маленькая, то с тыльной стороны оставляется сухой шов толщиной до 20 мм.

На больших топках, после каждого четвертого блока в ряду делается сухой шов, причем в рядах эти швы не должны совпадать.

Кроме того, между футеровкой из шамотного кирпича и телом печи из красного кирпича нужно прокладывать базальт-картон.

Это обязательное правило, потому как коэффициент расширения у этих материалов разный.

table_pic_att149167181454 Армирование кладки.

Начиная с зольной камеры тело печи после каждого ряда желательно армировать металлической монтажной лентой.

По углам просверливаются отверстия, вставляются толстые обрезанные гвозди и между ними натягивается лента.

На 1 среднюю печь оцинкованной ленты уходит примерно на 600 руб., нержавейка будет стоить порядка 2000 руб.

table_pic_att149167181555 Если хотите сэкономить, то сектор грубы и дымоход можно армировать стекловолоконной лентой.

Вывод

Не все печи для дома под силу выложит любителю, но та модель, которую я дал, относится к простым, и при желании вы с ней справитесь. Рекомендую просмотреть видео в этой статье, а если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Кладка печи дело не простое, но вполне реальное.

Кладка печи дело не простое, но вполне реальное.

загрузка...
Добавить в избранное Версия для печати
Поделитесь:
Опубликовано: 08.04.2017





Остались вопросы? Задайте их в нашей группе вконтакте




Please leave this field empty.

Задайте вопрос эксперту

Обязательно приложите ФОТОГРАФИЮ проблемы! Чем яснее проблема - тем проще ответить эксперту

Удалить

Удалить

Удалить

Удалить

Добавить файл

Ответ эксперта придет вам на почту. Обычно время ответа от 30 минут до 2 суток

Top