Добавить в закладки

Утепленная жилая пристройка к дому — 4 этапа строительства дополнительного помещения

X
Пристройка оригинальной формы поможет преобразить внешний вид частного дома.

Пристройка оригинальной формы поможет преобразить внешний вид частного дома.

Кирпичная или каркасная пристройка к дому вполне может быть возведена самостоятельно, никакой особой строительной квалификации для этого не требуется. Я расскажу вам, как правильно расширить свою жилплощадь, и наглядно распишу весь алгоритм строительства.

Для чего нужна пристройка

Перед началом работы нужно определиться, для каких целей вы будете использовать дополнительное помещение. Исходя из этого, и подбираются проекты пристроек:

  1. Жилая комната — гостиная, детская или спальня. В этом случае стены лучше всего возводить из кирпича, а полы делать из дерева. В комнате должно быть большое окно, а проект должен предусматривать утепление и гидроизоляцию;
  2. Коридор или веранда — для стен в отапливаемом коридоре или на веранде можно использовать кирпичную кладку или каркасно-щитовую технологию строительства. Полы лучше делать бетонные по грунту, а в окна установить витражное остекление;
  3. Кухня, ванная комната или туалет — для строительства кухни или санузла подойдет такая же технология. Однако здесь есть один нюанс: в пристройку нужно заранее подвести трубы канализации и водопровода, а после строительства установить принудительную приточно-вытяжную вентиляцию.
Проект пристройки обязательно нужно зарегистрировать в БТИ и внести в технический паспорт землевладения.

Проект пристройки обязательно нужно зарегистрировать в БТИ и внести в технический паспорт землевладения.

Пристройку к кирпичному или бетонному дому лучше всего изготавливать из кирпича, а к деревянному срубу или каркасному дому — по каркасно-щитовой технологии строительства.

Подготовка инструментов и строительных материалов

Перед тем, как пристроить к дому еще одно помещение, нужно закупить строительные материалы и подготовить все необходимые инструменты.

Список материалов:

Иллюстрация Строительные материалы
table_pic_1 Бетонный раствор для заливки фундамента можно купить готовый, однако дешевле получится приготовить его своими руками прямо на месте.

Для этого потребуются следующие компоненты:

  • Цемент строительный марки М400 или М500;
  • Гранитный щебень с размером частиц 25-35 мм;
  • Карьерный или речной песок — должен быть без посторонних примесей, комков глины и крупных твердых частиц;
  • Вода — подойдет любая чистая вода из скважины или домашнего водопровода.
table_pic_2 Кладочный и штукатурный раствор. Потребуется для кладки кирпича и оштукатуривания стен внутри помещения.

Для приготовления используются те же материалы, за исключением гранитного щебня.

Пропорции компонентов бетонного, кладочного и штукатурного растворов указаны в таблице слева.

table_pic_3 Кирпич. Для строительства кирпичной пристройки к дому можно использовать любой из представленных видов кирпичей:

  • Полнотелый обожженный;
  • Пустотелый обожженный;
  • Белый силикатный.
Пиломатериалы. Понадобятся как для кирпичной, так и для каркасно-щитовой пристройки:

  • Брус сечением 100х100 или 150х150 мм — вертикальные балки стенового каркаса, горизонтальные балки потолочного перекрытия и лаги для деревянного пола;
  • Доска толщиной 25 мм — обрешетка кровли, подшивка чернового потолка и наружная обшивка стенового каркаса;
  • Шпунтованная доска толщиной 40 мм — дощатый настил деревянного пола;
  • Брус сечением 60х60 мм — обрешетка несущего каркаса для утепления кирпичных стен;
  • ОСП (ориентированно-стружечная плита) или влагостойкая фанера — внутренняя и наружная обшивка стенового каркаса, подшивка чернового потолка, настил чернового пола;
  • Рейки сечением 20х30 мм — контр обрешетка для монтажа внутренней обшивки потолка и стен.
table_pic_5 Гидроизоляционные материалы:

  • Рубероид — для защиты стен от проникновения капиллярной влаги из грунта;
  • Полиэтиленовая пленка — для защиты от влаги полов по грунту;
  • Паропроницаемая мембрана — для защиты утеплителя от образования конденсата.
table_pic_6 Теплоизоляционные материалы:

  • Минеральная вата — теплоизоляция кровли и наружных стен;
  • Керамзит — утепление бетонных полов по грунту;
  • ЭППС (экструдированный пенополистирол) или пенопласт — утепление деревянного пола по грунту;
  • Пенофол — внутренняя гидроизоляция помещения и теплоотражающий экран.
table_pic_7 Кровельные материалы:

  • Шифер;
  • Металлочерепица;
  • Битумная черепица;
  • Ондулин.

Список инструментов:

Иллюстрация Инструменты
Плотницкие инструменты:

  • Большой и маленький молоток;
  • Два ручных рубанка, с широким и узким лезвием;
  • Две ножовки по дереву для поперечного и продольного распила древесины;
  • Набор фигурных и плоских отверток;
  • Набор плоских стамесок;
  • Плотницкий топор;
  • Пластиковая или деревянная киянка;
  • Большие и средние плоскогубцы или пассатижи.
table_pic_8 Инструменты каменщика:

  • Строительная кельма или мастерок — 2 шт.;
  • Два металлических шпателя с широким и узким лезвием;
  • Кирка или печной молоток;
  • Пластиковое или металлическое ведро для кладочного раствора;
  • Линейка или металлическая рулетка;
  • Строительный уровень;
  • Веревочный отвес;
  • Металлический или деревянный угольник;
table_pic_9 Вспомогательные инструменты:

  • Широкая металлическая бадья для приготовления раствора;
  • Совковая лопата для песка и щебня;
  • Штыковая лопата;
  • Садовая или строительная тачка;
  • Складная стремянка;
  • Мебельный или строительный степлер;
  • Правило или ровный металлический профиль.
table_pic_10 Электроинструменты:

  • Электрическая бетономешалка или строительный миксер;
  • Электродрель с набором сверл;
  • Перфоратор с набором буров;
  • Электрический рубанок;
  • Торцевая отрезная машинка с диском по дереву;
  • Электрический лобзик с набором пилок по дереву;
  • Аккумуляторный шуруповерт с набором сменных насадок;
  • Угловая отрезная машинка (болгарка).
table_pic_11 Крепеж:

  • Строительные гвозди длиной от 50 до 150 мм;
  • Финишные гвозди с мелкой шляпкой;
  • Саморезы по дереву с антикоррозионным покрытием длиной 32-75 мм;
  • Перфорированные уголки и монтажные пластины (показаны на фото слева);
  • Кровельные саморезы с резиновой шайбой D6 мм.

Для возведения стен вместо кирпича можно использовать керамзитобетонные, газосиликатные или пенобетонные блоки. Они отличаются большими размерами и обладают хорошими теплоизоляционными свойствами.

Этап 1: Обустройство фундамента



Изготовление ленточного фундамента

Для строительства капитальной жилой пристройки лучше всего подойдет мелко заглубленный ленточный фундамент. Его можно использовать для возведения деревянных и кирпичных построек на любых типах грунтов. Ниже показана наглядная инструкция по обустройству ленточного фундамента:

Иллюстрация Описание работ
table_pic_att14951348410 Земляные работы:

  1. Для разметки удобно использовать вбитые в землю деревянные колышки и туго натянутый строительный шнур;
  2. Ширину траншеи следует делать не менее 300 мм;
  3. Глубина траншеи должна быть немного больше максимальной глубины промерзания грунта в вашем регионе;
  4. Грунт на дне траншеи надо утрамбовать, и насыпать песчаную подушку толщиной 50-80 мм.
table_pic_att14951348441 Установка опалубки. Сверху по всей длине траншеи нужно установить опалубку для заливки фундамента:

  1. Можно использовать старые доски, обрезки фанеры или другие жесткие листовые материалы;
  2. Ее высота должна быть такой, чтобы верхняя плоскость готового фундамента была расположена на высоте не менее 250-300 мм над уровнем земли;
  3. Стенки опалубки нужно укрепить боковыми подпорками, и в нескольких местах скрепить между собой поперечными брусками.
table_pic_att14951348462 Заливка фундамента:

  1. На дно траншеи уложить армирующую обвязку из стального арматурного прутка диаметром 8-12 мм;
  2. До установленного уровня внутрь опалубки залить бетонный раствор;
  3. Количество приготовленного раствора должно быть достаточным для того, чтобы можно было залить весь фундамент за один день;
  4. После заливки нужно выгнать из раствора пузырьки воздуха, и уплотнить бетон погружным вибратором;
  5. Если нет вибратора, для этого можно использовать деревянный черенок от лопаты;
  6. Опалубку можно снимать не ранее чем через неделю после заливки раствора.

Для окончательного застывания и созревания бетона требуется 28 суток. До окончания этого периода я не советую эксплуатировать ленточный фундамент с максимальной нагрузкой.

Монтаж столбчатого фундамента

Легкие каркасные деревянные постройки на устойчивых слабопучинистых грунтах можно устанавливать на столбчатый фундамент. Он обойдется значительно дешевле и проще в строительстве:

Иллюстрация Описание работ
table_pic_15 Изготовление столбчатого фундамента:

  1. Опорные столбики должны быть расположены по углам и по всему периметру будущей пристройки;
  2. Дополнительные столбики нужно установить в местах пересечения горизонтальных несущих балок пола;
  3. Расстояние между двумя смежными опорными точками должно быть не более 1500 мм;
  4. Каждый столбик надо заглубить в землю не менее чем на половину его высоты.
table_pic_16 Подготовка территории:

  1. На участке земли возле основного строения нужно снять плодородный слой грунта вместе с корнями растений на глубину 80-150 мм;
  2. При помощи песка или натянутого шнура выполнить разметку будущих стен и горизонтальных балок;
  3. В местах расположения опорных столбов выкопать приямки глубиной 500-600 мм;
  4. Это удобно делать при помощи штыковой лопаты или садового бура большого диаметра.
table_pic_17 Установка опорных столбов:

  1. Грунт на дне приямков нужно утрамбовать, и отсыпать подушку из песка толщиной 50-80 мм;
  2. В каждый приямок на песчаную подушку установить бетонные блоки;
  3. Верхняя плоскость каждого опорного столбика должна располагаться строго на одном уровне относительно друг друга в горизонтальной плоскости;
  4. Чтобы точно отрегулировать все опорные столбы по высоте, нужно увеличивать или уменьшать толщину песчаной подушки в каждом приямке;
  5. После установки всех столбов, приямки надо засыпать вынутым грунтом, а всю площадь земли под пристройкой засыпать слоем песка.

Если у вас нет возможности найти готовые бетонные блоки подходящего размера, то их можно изготовить самостоятельно. Для этого в каждый приямок нужно установить опалубку, заложить в него арматуру, и отлить опорные столбики из бетона прямо по месту.

Этап 2: возведение стен

Стены из кирпича

Сразу хочу сказать, что строительство пристройки из кирпича — непростая задача.

Иллюстрация Описание работ
Кладка кирпича. Стены в жилой пристройке должны иметь толщину как минимум в один кирпич:

  1. Перед укладкой первого ряда кирпича, на верхнюю плоскость фундамента нужно уложить один или два слоя рубероида;
  2. Первые ряды кирпичей следует укладывать ложком, параллельно фундаменту (правый нижний угол на фото);
  3. Передний и задний ряд кирпичей должны лежать в разбежку, то есть их стыки не должны пересекаться друг с другом;
  4. Между всеми кирпичами в ряду должны оставаться зазоры шириной 10 мм;
  5. Через каждые 4-5 рядов нужно делать перевязку. Для этого следующий ряд надо укладывать тычком, перпендикулярно фундаменту (левый верхний угол на фото).
Оконные и дверные проемы:

  1. На месте расположения двери или окна, в кирпичной кладке делается промежуток;
  2. Боковые откосы нужно выгонять строго вертикально, контролируя их по уровню или отвесу;
  3. В верхней части проема надо уложить стальной уголок или швеллер;
  4. На него будет передаваться нагрузка от последующих рядов кирпичей и веса кровли.
table_pic_19 Привязка к существующему зданию. Новая кирпичная пристройка должна плотно и неподвижно примыкать к стенам существующего дома.

Я советую использовать для этого перфорированные металлические уголки:

  1. Их нужно устанавливать через каждые 3-4 ряда кирпичной кладки, как показано на фото;
  2. Для крепления уголков использовать пластиковые дюбели и оцинкованные саморезы диаметром 6 мм;
  3. При двухрядной кладке кирпича надо устанавливать по одному уголку на каждый ряд.
table_pic_20 Расшивка швов кирпичной кладки.

Расшивку нужно выполнять в тот же день, пока раствор еще полностью не затвердел:

  1. Лицевую поверхность кирпичной кладки нужно очистить от остатков раствора;
  2. Стыки между кирпичами затереть влажной мешковиной или жесткой тряпкой;
  3. Расшивку следует выполнять одним безотрывным движением инструмента с легким нажимом рукой;
  4. Вначале расшиваются все вертикальные стыки, а затем все горизонтальные швы.

Каркасно-щитовые стены

Каркасно-щитовая технология лучше подойдет для изготовления пристройки к деревянному дому. Такой способ строительства значительно проще и дешевле:

Иллюстрация Описание работ
table_pic_21 Монтаж основания пола. Каркасную пристройку можно устанавливать как на ленточный, так и на столбчатый фундамент:

  1. И в том, и в другом случае, между фундаментом и основанием пола надо проложить гидроизоляцию из двух слоев рубероида;
  2. На фундаменте собрать каркас из деревянных балок сечением 150х150 мм;
  3. Вначале нужно уложить балки по всему периметру пристройки;
  4. После этого к ним закрепить поперечные перемычки с шагом не более 1500 мм;
  5. Перемычки должны ложиться на промежуточные опорные столбы.
table_pic_22 Подшивка чернового пола:

  1. Соединение продольных и поперечных балок между собой нужно выполнять в четверть;
  2. Снизу к несущим балкам подшить доски чернового пола;
  3. Для этого подойдет нестроганая сосновая доска толщиной 25-30 мм.
table_pic_23 Установка опорных столбов:

  1. К нижним балкам закрепить вертикальные столбы из бруса 100х100 мм;
  2. Они должны быть расположены по углам и равномерно по всему периметру постройки с шагом 1200-1500 мм;
  3. Для жесткости всей конструкции, столбы можно временно укрепить к основанию диагональными подкосами;
  4. В верхней части столов смонтировать горизонтальную обвязку из такого же бруса 100х100 мм;
  5. Для крепления столбов и обвязки я советую использовать перфорированные монтажные уголки и пластины.
table_pic_24 Сборка несущего каркаса:

  1. Между столбами надо установить дополнительные вертикальные опоры из доски сечением 50х100 мм;
  2. Они нужны для увеличения жесткости, и для изготовления внутренних перегородок в пристройке;
  3. Вертикальные элементы каркаса связать между собой горизонтальными и диагональными перемычками из этой же доски 50х100 мм.
table_pic_25 Монтаж гидроизоляции:

  1. Снаружи весь несущий каркас нужно обернуть паропроницаемой ветрозащитной мембраной;
  2. Для ее крепления удобно использовать строительный или мебельный степлер;
  3. Поверх мембраны прибить доски контр обрешетки толщиной 25-30 мм;
  4. Они нужны для того чтобы обеспечить вентиляционный воздушный зазор между утеплителем и наружной обшивкой;
table_pic_26 Наружная обшивка:

  1. Для наружной облицовки стен можно использовать пластиковый сайдинг, доску вагонку, листы ОСП или другие отделочные материалы;
  2. Крепить наружную обшивку нужно к доскам контр обрешетки.
table_pic_27 Утепление стен. Для теплоизоляции деревянной пристройки лучше всего использовать минеральную вату:

  1. Листы или рулоны минеральной ваты надо нарезать на куски нужной ширины;
  2. В пространство между всеми элементами несущего каркаса уложить минеральную вату;
  3. Если где-то останутся зазоры или щели, их нужно также плотно забить волокнами минваты.
table_pic_28 Внутренняя обшивка:

  1. Весь несущий каркас изнутри надо зашить Пенофолом, фольгированной стороной внутрь пристройки;
  2. Поверхность Пенофола должна находиться на 20 мм глубже внешней плоскости каркаса;
  3. Для этого удобно использовать рейки сечением 20х20 мм. (как сделать, показано на фото);
  4. Для внутренней отделки можно использовать вагонку, ОСП, фанеру или другие материалы;
  5. Их нужно крепить тонкими саморезами или кляймерами через Пенофол, прямо к брускам несущего каркаса.

Этап 3: Монтаж чернового пола

Дощатый пол на деревянных лагах

Обустройство дощатого пола можно считать продолжением строительства каркасно-щитовой пристройки:

Иллюстрация Описание работ
table_pic_29 Наружная гидроизоляция. Если пристройка установлена на столбчатом фундаменте, то под ее основанием остается свободное пространство.

В таком случае, при обустройстве пола важно выполнить качественную тепло- и гидроизоляцию:

  1. Между поперечными балками и подшивкой чернового пола нужно уложить паропроницаемую гидрозащитную мембрану;
  2. Она не позволить проникать холодному влажному воздуху в слой утеплителя;
  3. В то же время, такая мембрана будет свободно пропускать наружу водяной пар.
table_pic_30 Утепление пола:

  1. В промежутки между балками пола уложить плиты минеральной ваты;
  2. Если вы укладываете утеплитель в два слоя, то стыки плит нижнего и верхнего слоев должны быть расположены со смещением относительно друг друга.
table_pic_31 Внутренняя гидроизоляция:

  1. Сверху утеплителя нужно уложить еще один слой гидрозащитной мембраны;
  2. Она нужна для того, чтобы защитить утеплитель от проникновения воды из помещения;
  3. Полотнища гидроизоляции надо укладывать с перехлестом 80-100 мм;
  4. Ее можно закрепить к балкам при помощи степлера.
table_pic_32 Покрытие чернового пола:

  1. Поверх гидроизоляции надо уложить черновое напольное покрытие;
  2. Для этого лучше всего использовать листы ОСП или влагостойкой фанеры толщиной 16-20 мм;
  3. Их нужно закрепить к балкам пола саморезами в потай;
  4. После этого сверху можно монтировать чистовое напольное покрытие.

Бетонный пол по грунту

Бетонные полы обычно делаются в кирпичных пристройках на кухне, в ванной комнате или санузле. В дальнейшем на него можно смонтировать чистовое напольное покрытие из керамической плитки, линолеума или ламината. Сделать такой пол несложно:

Иллюстрация Описание работ
table_pic_33 Отсыпка песчаной подушки:

  1. Грунтовое основание внутри ленточного фундамента пристройки нужно смочить водой и утрамбовать;
  2. По грунту насыпать песчаную подушку толщиной 60-100 мм;
  3. Песок надо снова смочить водой, и еще раз утрамбовать.
table_pic_34 Гидроизоляция:

  1. Чтобы влага из земли не просачивалась в утеплитель, на песок уложить слой гидроизоляции;
  2. Для этого можно использовать рубероид или толстую полиэтиленовую пленку;
  3. Края полотнищ пленки нужно проклеить скотчем, а края рубероида сварить газовой горелкой.
table_pic_35 Теплоизоляция пола:

  1. По периметру фундамента изнутри уложить демпферную ленту из пенополиэтилена;
  2. Она нужна для того, чтобы компенсировать температурное расширение бетонной плиты;
  3. На гидроизоляцию вплотную друг к другу уложить плиты пенопласта или ЭППС;
  4. Если между ними образовались щели, то их нужно заполнить монтажной пеной;
  5. Общая толщина теплоизоляционного соля должна получиться примерно 50-100 мм.
table_pic_36 Монтаж армирующей сетки и маяков:

  1. Поверх пенопласта уложить металлическую армирующую сетку с размером ячейки 50х50 мм;
  2. Ее надо укладывать так, чтобы она была приподнята над утеплителем примерно на 15 мм;
  3. Сверху надо установить маяки для выравнивания пола;
  4. Они должны быть расположены строго горизонтально в двух плоскостях;
  5. Маяки можно нарезать из металлического профиля, и зафиксировать с помощью нескольких кучек цементного раствора.
table_pic_37 Заливка бетонной стяжки:

  1. Подготовленную поверхность залить жидким бетонным раствором;
  2. Его нужно выгружать небольшими порциями, и равномерно распределять в промежутках между маяками;
  3. Для выравнивания пола удобно использовать правило или жесткий металлический профиль;
  4. Его нужно плавно перемещать вибрирующими движениями по двум соседним маякам;
  5. При этом излишки раствора будут выравниваться и равномерно растягиваться по поверхности;
  6. Залитую стяжку нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, и оставить как минимум на неделю для отвердевания раствора.

Для утепления бетонного пола, вместо ЭППС или пенопласта можно использовать окатыши керамзита. Такой пол монтируется точно так же, только нужно учесть, что толщина слоя керамзита должна быть не менее 200 мм.

Этап 4: монтаж кровли и потолочного перекрытия

Кровля и потолок дополнительной комнаты в кирпичной и деревянной пристройке изготавливается по одному и тому же принципу:

Иллюстрация Описание работ
table_pic_38 Монтаж потолочных балок:

  • Для подшивки чернового потолка нужно смонтировать потолочные балки;
  • Они изготавливаются из бруса сечением 80х120 мм;
  • Каждая балка одним концом ложится на стену пристройки, а другим концом крепится к стене дома;
  • Для этого к верхней плоскости передней стены пристройки надо закрепить брус или доску сечением 150х50 мм;
  • Скреплять доски между собой удобно при помощи металлических уголков;
  • Сверху на балки набить обрешетку из досок 25 мм.
table_pic_39 Установка стропильной системы:

  • Для монтажа наклонной кровли нужно установить стропильные балки;
  • Они изготавливаются из такого же бруса 80х120 мм;
  • Чтобы вода не задерживалась на крыше, их нужно монтировать с уклоном 10°-15° от основного здания;
  • Для этого к стене дома, на 400-600 мм выше верха пристройки надо закрепить доску толщиной 50 мм;
  • Таким образом, надо установить все наклонные стропила.
table_pic_40 Обрешетка для кровли:

  1. Над стропилами нужно натянуть ветрозащитную мембрану;
  2. Сверху мембраны параллельно стропилам прибить контр обрешетку из брусков 60х60 мм;
  3. К брускам закрепить горизонтальную обрешетку из доски толщиной 25 мм.
table_pic_41 Монтаж кровли:

  1. К доскам горизонтальной обрешетки закрепить листы кровельного материала;
  2. Для этого надо использовать кровельные саморезы под головку с резиновыми шайбами;
  3. Начинать установку листов нужно снизу, и продолжать в сторону крыши дома;
  4. Кровельные листы надо укладывать с перехлестом друг на друга с каждой стороны не менее чем на 150 мм.
table_pic_42 Утепление и внутренняя отделка потолка:

  1. Рулоны минеральной ваты надо нарезать на полосы такой ширины, чтобы они плотно входили между потолочными балками;
  2. Таким образом, надо заполнить утеплителем всю площадь потолка;
  3. Снизу закрепить паропроницаемую мембрану, и перпендикулярно балкам прибить контр обрешетку из реек толщиной 20-30 мм.
  4. К рейкам обрешетки закрепить чистовую отделку потолка (вагонка, пластиковые панели, ОСП или гипсокартон).

Заключение

Любая пристройка к дому может быть построена без значительных затрат силами двух-трех человек. В дополнение я советую посмотреть видео в этой статье, а все возникшие вопросы вы можете оставить в комментариях.

загрузка...
Добавить в избранное Версия для печати
Поделитесь:
Опубликовано: 10.02.2017





Остались вопросы? Задайте их в нашей группе вконтакте




Please leave this field empty.

Задайте вопрос эксперту

Обязательно приложите ФОТОГРАФИЮ проблемы! Чем яснее проблема - тем проще ответить эксперту

Удалить

Удалить

Удалить

Удалить

Добавить файл

Ответ эксперта придет вам на почту. Обычно время ответа от 30 минут до 2 суток

Top